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千岛之湖
我不会写游记，事实上游记也是最难写的，弄不好就写成了流水帐，记的人烦心，看的人无味。况且，真正的风景我也没有能力用文字记下来，我能记的，更多的是心情。
我是借着妇女节的东风，随单位里众多女人一同去千岛湖的。这是纯粹的旅游，往往是走马观花，等你等他，所以我通常不抱太多的期望。两大车的女人在几个男人的带领之下，要经过六小时的行程，才能到达目的地。一路上静悄悄的，导游很想制造出一种热闹的氛围也是徒劳。因为起得早，我这一路就迷迷糊糊睡去了。
中午时我们进入了浙江省杭州市淳安县境内，离千岛湖不远处的一个叫大慈岩的山脚。那大慈岩的山道是架在半山腰的，远远看着山上有座大金佛。坐揽车上山，再顺延着山梯步行而下，这一处的景观，用山上记来的几个诗句可以概括：“山色有还无，泉声喧亦静。”“泉鸣澎湃破梦思，峰绕云烟失樵路。”其余恕我不多述。略去吧。
入夜，我们到了下榻的宾馆，位于千岛湖东南面的东南湖附近的千岛湖假日酒店。酒店建在湖边的山壁上，房子不高，登记和住宿分了好几处。我们的栖息处需经过一条长长的回廊，回廊曲折向上，登到最高处，可以很清晰地看到千岛湖东南湖的概貌。远远看着，这一处的湖是内敛的，澄静的湖水象一位娴雅的美丽女子，娇滴滴地倚在近山的怀里，一叠叠抛出去的远山却如历经沧桑的男子般沉默着。记得有人说过，有山有水的地方，必是灵秀之地，此一小景，足以折射出整个千岛湖的灵惠秀雅。
不品尝千岛湖的鱼头汤，就不能算是来过千岛湖。这夜的晚宴，领导特别交待，在旅游餐的基础上，多加些千岛湖的特产，其中，当然包括鱼头汤。一路的劳顿，和赶路时的匆忙心情在此时都安放下来，化作一份欣喜，来静静等待一道道佳肴。他们喝酒的喝酒，说话的说话，我却只是静静地坐着，吃什么都很香。旅途中的我，胃口总能比平常多出一倍来，由此我想，有一天我若真的去流浪了，必定是个开心的胖子。我对浙江菜的印象，缘自于去年五一时，与二三好友自驾，在浙江地区转悠，吃来吃去，即使是有名的八大碗，也不过尔尔，不太吃得惯，因此我把全部的希望寄在那道鱼头汤上了。最好的总是最后的，也是最难等到的，这个汤就是这样。等它姗姗而来时，大家几乎是蜂拥而上，一桌子的女人，也无所谓淑女不淑女了。鱼汤汁浓味美，果然名不虚传，价格也不菲，同样是鱼头豆腐汤，这一大沙锅就要卖到200元。千岛湖特有的水质，使得鱼肉鲜嫩无比，小火慢炖，那味道往豆腐里一走，豆腐轻轻咬在嘴里，鱼的香味和鲜味立即渗了出来。此等美味，想必是别处模仿不来的，离开了千岛湖的水，再怎么做也难有这个味道。
次日，我在总台的叫醒服务铃声中醒来，窗外的鸟儿叫得正欢，跳下床拉开窗帘，好一个艳阳天！原本就是孤单的旅程，这一轮红日可以为心情增色不少，我与鸟儿对几声轻哨，顷刻间自己也象鸟儿那般轻盈跳跃起来。
从住处出发，下一站前往千岛湖中心湖区。我们所经之处是以千岛湖命名的千岛湖镇，她是一座年轻亮丽的山城，又是一座古老的新城。该镇始建于1959年，是新安江水库形成后移迁至此而成，整座城市三面环水，可谓一城山色半城湖。你想象一下，这样一个完完整整的小镇，原本是一片荒蒙，而现在的千岛湖所在的位置，是用一个古镇的沉没来作为代价的——所谓的沧海桑田，不过如此。我曾经不止一次地为一个充满历史充满故事的地方而感动，这次不一样了，我还是感动，但感动的是一个城市的消失和再生，消失不是容选择的，而再生却是勤劳和智慧的结果。用心来感觉，小镇是安静的，也是清新的，不远处就是湖水的气息，仿佛小镇跳动着的脉搏。每个来小镇的客人，招手后都可以坐到两元钱的的士，可以去千岛湖的任何地方——这是真的。镇子中心那幢最高的黄色建筑物，是镇里最大最老的餐馆，几乎与小镇同龄，叫鱼味馆。此行遗憾未能去成，留待下次再去。
我们一行七八十人，正好包下一条游船，吃和行，全靠它了。远远的，就看到那条标有“天宇”号字样的白色船只，它静静等在那里，我走向它的时候，它在晨辉里闪着光芒，好象早就知道我会来，我心底一热，从阶梯上狂奔下去，然后又迫不及待地登上二楼的甲板。船起动的时候，我在后舱，感觉到有一股动力在推着我向后移动，泊在岸边的船队，渐渐向着我相反的方向急速退去，“天宇”号身后，拖着一条长长的不停翻滚甩动着的尾巴——那是水里溅出的白色浪花，浪花后面紧紧跟着的，是粼粼泛着的晨光。
三月早春，正是春寒料峭，我在运动衣的外面披了件薄棉风衣，立时衣袂飘飘，却抵不住湖面上清风送来的寒意，只好迎风抱紧自己。此时，已陆续上来许多人，我避开他们，向船头走去，这里的风更大，也更冷，我一人立于此，能看到远处湖面上飞翔盘旋着的黑色大鸟，它们都不是成双成对，却一只一只飞在各处的天空，有时也贴着湖面而过，大概是捉到小鱼了。远山如眉，近山如黛。湖面平坦、安静；湖水澄净、清澈——我总疑心这里的水是上过颜色的，似绿非绿，似蓝非蓝，并且如此通透，正如白居易所描述的那种“春来江水绿如蓝”的颜色。
随着船的行进，眼前渐渐开阔起来，清晨的霞光给近处的水面洒上了淡淡红晕，远处却轻轻笼上了一层薄薄的雾，青山叠翠，在雾里似有非有，若隐若现，一如水墨山水画里散开来的淡墨，一笔带过，却别有韵致。此时的时光是停住了的，我感觉不到尘世的喧嚣，也感觉不到船的移动，但四周的景致每一秒都在变幻。也许是靠得栏杆太近的缘故，突然有一阵眩晕袭来，我只是想在那个碧水里照出一个自己来，却被人及时地止住了，这湖平均水深就有37米，掉下去是无论如何也找不回来的。著名的“农夫山泉，有点甜”的农夫山泉就是取自于此湖70米深处的山泉。以后再喝此水，想必也是别有滋味了。
游船停在一个岛屿，叫五龙岛。导游再三强调，穿过这里的几处岛屿，船会在另一头等着我们，整个游玩的过程是不走回头路的。她把“不走回头路”强调了又强调，我一边随众人上岛，一边却想到了人生，人生也是没有回头路可走的，只能硬着头皮往前走，遇到什么就是什么。
五龙岛由锁岛、鸟岛、蛇岛等小岛组成。锁岛主要展示的是各朝各代，从古到今，锁的发展与演变历程。岛上四处立着各时代比较有代表性的锁匙石刻，有些铁链子上密密码码挂满了写着祝愿语句的锁，那是人们用来求平安和幸福的，但是时间和风雨已经无情地把它们渐渐腐蚀了，仔细辨认才能看出些字迹。我从来不相信这个世上能有一把锁是可以锁住幸福的，即使是在黄山的峭壁上，我也没有去锁这样一把锁。
鸟岛上果然是有不少的鸟，当然都是被大网网住的，就是不能飞的山鸡和火鸡也是围了篱笆圈起来的，都是失去了自由的鸟儿。我常常会有怪异的想法，人类总是艳羡天上飞的鸟和水里游的鱼，认为他们是这个世上最自由的，我却相反，我认为他们是最不自由的。网上曾看到过一个鱼和飞鸟的故事，大意是讲有一天，鱼和飞鸟相爱了，听起来很美，但鱼不能飞上天，鸟不能深入海，注定了，这是个悲剧，配上齐豫的歌曲，我曾听得哭起来。因此，我在看这些鸟的时候，心里是怀着同情与悲恸的。许多人买了鸟食去喂，鸟居然不买帐，漠然地看两眼，踱它的步子去了，似乎也懒得去飞。在电影里看到圣诞节时外国人必然享用的一道美味就是火鸡，那应该是很诱人的样子。可是每个看到活火鸡的人都不由得嘴里惊叫一声往后退，的确，火鸡的头和脖子有点象病变过的，红红麻麻的，有点恶心。孔雀园里的孔雀品种繁多，黑孔雀、白孔雀、蓝孔雀、绿孔雀，一个个都骄傲得可以，任我们怎么挑逗，也没有一个开屏。在孔雀的王国里，实行的是一夫多妻制，每到油菜花开的时候，雄孔雀就会频频开屏向雌孔雀示爱，可见，我们来得还不是时候。
从鸟岛下来，有一条铺起来的通道，通向另一个小小岛。通道上设了一个个小鱼池，每个鱼池里都挤满了红红肥肥的鱼，原以为很笨重的，但眼光灵得很，动作也灵敏，一看到有人投食，就迅速围过去抢，食不多，但鱼儿却总是一聚很多，红红白白，象是一朵绽开过来的花。过了通道，到小岛上，面临两个选择，一是走另一条长长的通道，二是坐划桨的小木船，去另一个小岛上，我们的“天宇”号船就等在那里。我当然是坐小木船，那船真的很小，只能坐下五人，船夫在船头划桨，每个人穿了救生衣坐在小竹椅上。船夫把船划得晃晃的，再加上咯吱咯吱的声音，我不由得害怕起来，我不会游泳，万一他一个不小心，或来一阵大点的风，把我们摇翻了怎么办。好在不远，很快就到了对岸。
再次上船，已近中午，阳光比原来清晰温暖了许多，我上到二层甲板上，搬个椅子坐下，把手机里的音乐打开，脸对着阳光，眼里的一切都迷蒙起来——这一碧万顷的水，这星罗棋布的岛，已不是人间，是仙境了。
船再一次靠岸，是为了让我们登上最高的岛，俯瞰整个岛群与湖面。考虑到体力，领导还是让我们坐揽车而上。最高处有一个眺望台，我到的时候这里已经聚集了众多游客，都在忙着选背景拍照留念。我倚着石砌的栏杆，极目远眺，千岛湖尽收眼底。湖面上烟波浩渺，大岛小岛点缀其中，大岛如山，小岛如舟，且个个青翠欲滴，象一块块浸在湖中的碧玉翡翠。我不堪纷扰，匆匆摄了几处风景，就先行离开上了船。此时，身体也倦了，肚子也饿了。船家也早把饭菜准备停当，此刻，再美的风景也抵不过这饭菜的飘香——仙人是不必吃饭的，我只是个凡胎。湖里产鱼，所以这顿饭里竟然有好几道鱼，湖鱼刺也不少，可把我给难死了，吃也不是，不吃也不是，好歹也就这一顿了。日向西斜时，我们已在归途。这一片秀水，这千岛之湖，下次再来看她，不知将是何时了。（2008/03/12）
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狗仔卡
发表于 2008-3-13 10:49:43
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